Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про автоматичний знімач ізоляції Pro’sKit CP-367A, який я купив на заміну тому самому автоматичного стрипперу FS-D3. На FS-D3 огляду ще не було (і не буде).

Для тих, хто не в курсі, стріпером прийнято називати інструмент, призначений для швидкого і безпечного видалення ізоляції з проводів. Так само стрипер в народі нерідко називають «зачисткою».

Спеціально для тих, хто зараз на мене буде накидатися з фразами «та ну нафіг, я як зачищав ножем/пасатижами/бокорезами так і буду зачищати!» я відповім прямо зараз: дорогі бабусі й дідусі, Радянський Союз розпався чверть століття тому, технології не стоять на місці, так і Ваших методик страждає якість. Я серйозно. І для початку ми розглянемо 3 «дідівські» методики (прости Господи) — зачистка пасатижами/бокорезами, а так само 2 методики зачистки ножем.

1) пасатижі/бокорізи. Тобто в різак пасатижів або бокорезов укладається провід ось таким чином і затискається.

Після цього робиться 1 оборот різака навколо дроти. Це необхідно для того, щоб надрізати ізоляцію по всій окружності. Далі ця ізоляція стягується. У підсумку струмопровідні жили отримують серйозні пошкодження.

А в місці надрізу ізоляції виходять настільки серйозні ушкодження, що один необережний рух призводить до обламыванию жили.

При чому це актуально і для алюмінієвих проводів, і для мідних — ламаються практично однаково. Та й навіть якщо не обламається — в місці надрізу гарантовано буде пристойне заужение перерізу провідника, з-за якого гарантований нагрівання саме в цьому місці. Рано чи пізно коротне зі 100% гарантією.

2) класична зачистка ножем. Методика полягає в тому, щоб звичайним ножем зробити надріз по колу ось таким чином

а потім стягнути ізоляцію. В результаті ми отримуємо майже те ж саме — пошкодження струмопровідних жил в місці надрізу ізоляції і заужение переріз провідника. Різниця тільки в тому, що ці ушкодження виглядають більш акуратно.

Наслідки ті ж самі.

3) «заточування олівця» — це самий тупий спосіб зачистки проводів. Ніж укладається під нахилом, ось таким чином,

а потім в 3-4 заходу зрізається ізоляція. А разом з нею зрізається і частина струмопровідної жили.

В результаті ми не отримуємо ще більшу заужение перерізу проводів. І якщо зараз хтось скаже, що третього способу не буває — ще як буває. За такою методикою сільські алко-електрики зачищають дроту перетином 4 мм2 і більше.

І коли мене запрошують замінити розетку/вимикач (або подивитися чому пропадає контакт), або повісити люстру… таке бачу кожній квартирі. При цьому я намагаюся виконувати поставлене завдання настільки якісно, наскільки дозволяє мозок, інструмент і руки.

У мене вже був автоматичний стрипер FS-D3, при чому купив я його роки 2 тому і я їм був задоволений тільки перший час, тому я вирішив його змінити на CP-367A, який краще по всіх параметрах.

Перше, чим він мені сподобався — це леза V-форми. Тобто ізоляція надрізається з 4 сторін (у FS-D3 — з двох).

Друге, що мені сподобалося — упор для регулювання довжини очищуваного ділянки. А якщо конкретніше — сподобалося те, що його можна взагалі видалити.

Третє, що мені сподобалося — наявність фіксатора для транспортування в «закритому» стані, це для більшої компактності.

Тобто закриваємо стрипер, а потім трохи відтягаємо «на себе» ось цю червону хреновню.

Четверте — трохи інший алгоритм розкриття «пасти».

У FS-D3 алгоритм наступний — пащу закривається, робиться надріз, ножі відтягують надрізану ізоляцію,

повертаються назад, упасти розкривається. З-за цього на м’яких багатодротяних проводах іноді бував ось такий неприємний сюрприз.

Якщо цим проводах належить скручування і пайка-нічого страшного. Але якщо їх потрібно обжати гільзами — доводиться їх випрямляти, розчісувати… А це зайвий час.
У Pro’sKit останні 2 пункту поміняли місцями, тобто після надрізу і видалення ізоляції спочатку відкривається паща, а потім лезо повертається на місце. Тобто наведеного вище сюрпризу ніколи не буде.

П’яте ніяких регулювань не потрібно. Тобто якщо на FS-D3 на верхній губі була присутня регулювання глибини надрізу (толку від неї не особливо багато, але вона є), то на Про’скиті ніяких регулювань немає взагалі. Просто працюєш і не заморачиваешься.

Шосте — більш компактна пащу — вона менше в півтора рази, тобто їм набагато зручніше зачищати дроти в глибині підрозетника (вкрай важливо, коли всередині залишається огризок довжиною близько 1 см, який я зазвичай нарощую, з’єднуючи через гвинтовий клемник).

І, нарешті, сьоме — зусилля. У Про’скиту на зачистку чомусь йде менше зусиль. Найбільше мене здивувало, що 0,25мм2 і 6мм2 зачищаються з абсолютно однаковою легкістю, в той час як з FS-D3 вже на 4мм2 починає потроху выкоблучиваться — небудь йде туго, або взагалі не видаляє ізоляцію. Т. е FS-D3 більш-менш хороший для зачищення проводів перерізом до 2,5 мм2.

Ну і якість зачищення цілком гідне — струмопровідні жили взагалі не пошкоджуються. Для наочності я зачистив кілька проводів:

1,5мм2, багатодротяний

2,5 мм 2, багатодротяний

6мм2, багатодротяний

1,5мм2, однодротяна

2,5 мм 2, однодротяна

Конкретно Про’сКитом я користуюся вже давненько, більше ніж півроку. Влаштовує більш ніж. Порівняно з FS-D3 — це дійсно гідне придбання, не дивлячись на ціну в 16 з чим-то сотень. Ну і плюс він мені економить купу часу.

І відразу ж приклад, буквально минулотижневий. Запросили повісити люстру, на ній 8 рожков. 8 рожков = 18 проводів (+2 загальних). Якщо зачищати одним з трьох способів, які я показав на самому початку — на зачистку піде мінімум 10 хвилин, а то й 15. Я ж справляюся менш ніж за хвилину. Ну і виглядає це досить видовищно. А виграні 10 хвилин… тут 10 хвилин виграв, там 10 хвилин виграв, тут ще 10 хвилин виграв, а це можливість обробити ще одне запрошення і покласти кілька сотень собі в кишеню. От і думайте — чи то це «понти», то засіб для того, щоб полколымить. Електрикам ось прям мастхев.

Мудрість:

Не можу не пройти повз смерті Честера Беннингтона (вокаліст з Linkin Park), у якого залишилося 6 дітей. Тому мудрість буде така — ніколи не кидайте сім’ю.

Анонс:

У найближчому майбутньому постараюся випустити огляд ось такого пірометра.